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时装设计从“私领域”进入博物馆,从“来买我”到重塑艺术

2017-09-12 13:09:26 澎湃新闻 贺含莼

  从“私领域”的专卖店走向“公领域”的博物馆,以设计师为主线的时尚品牌展览平等地将每一个观众带到衣服面前,这里谈的是服装的艺术性,而非“来买我”。

  服装设计,是一个极需天赋与灵感的领域,设计师们在天马行空的设计中精确地表达出自己的想法。但如果平日里可以买到、穿上服装品牌像其他经典艺术一样进入博物馆,那么服装设计于我们而言,究竟是愈来愈近还是愈来愈远了?美国纽约大都会艺术博物馆(下简称:Met)和英国伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(下简称:V&A)近期分别在举办日本服装设计师“川久保玲与中间艺术”(Art of the In-Between)、“巴黎世家:塑造时尚”(Balenciaga: Shaping Fashion)并衍生出“运动中的时尚” (Fashion in Motion)系列活动,让观者直接感受到自己与衣服之间的距离与关系。


“川久保玲与中间艺术”展览现场再现了1997年的“裙子遇上身体”


  川久保玲,模糊艺术和时尚的边界

  每年,Met 服装部都会为时尚中的艺术和服装艺术提供不同的案例,通常在沉浸式的环境中取得令人印象深刻的成果。此次川久保玲回顾展将这个争论点引入激进地带。正如展览名称“中间艺术”,展厅的中心是一个似是可穿的三维华丽服饰,灵感来源于川久保玲本人对原创性的极致追求。

  这场展览,将川久保玲放在了艺术与设计、欧洲与亚洲等几种现代主义的最前沿,颠倒风格和性别,融合过去和现在,不断向前推进包括形式、过程和意义的新鲜想法。Met服装部门副主任 Carrie Rebora Barratt 表示,川久保玲用形似雕塑的作品,模糊了艺术和时尚的边界,让我们重新思考时尚在现代文化中的定位。


川久保玲的“蓝色女巫”系列


  20世纪80年代,在纽约艺术界和其他文化领域,黑色被重新定义,而进行此番变革的最重要的设计师便是川久保玲。她1942年出生于日本,在大学学习美术和美学,但并未像其他自由设计师一般继续进行服装设计的正统培训。 而是如她自己所说的“想要做更多的事情”,她的确做到了。1969年,川久保玲在Comme des Gar?ons品牌下创立了自己的首个女装设计品牌,叫做“像男孩一般”,此品牌的成衣系列在1975年至1999年期间在东京售卖。1981年,她的品牌在巴黎首次登台亮相,随后便很快出现在了纽约亨利·班德尔公司的一家买手店,到了1983年,她在靠近纽约王子街的伍斯特大街拥有了自己的大型极简风格的店铺,她的衣服带给人振奋的力量和治愈感。这些服装结合了男装、传统日式服装的风格以及玛德琳·薇欧奈(Madeleine Vionnet)和保罗·波烈(Paul Poiret)早期的现代设计,与此同时,女性主义以及由女性创作的可视艺术也在逐渐扩大影响。

  但这仅是一个开始,过去很少有设计师把衣服推到社会、雕塑,甚至建筑层面的极点,但川久保玲却做到了,她将重点从时尚和女性身体转向艺术和抽象。这一方向最初的标志是克拉斯·欧登伯格(Claes Oldenburg)的一件早期雕塑:用褶皱的棕色纸制成的蛋形球体。

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